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Ángeles y demonios: Alexander McQueen

contenido-corporal-estándar '>Ángeles y demonios Alexander McQueen McQueen: Gilles Bensimon (2001); pista: ImaxtreeAproximadamente un mes antes de que Alexander McQueen se quitara la vida, el 11 de febrero a los 40 años, recibí una llamada de uno de sus amigos cercanos preguntándome si tenía DVD de las temporadas uno y dos deSangre verdadera. ¡Lee está obsesionado! dijo el amigo. '¡Desesperado!' McQueen (conocido como Lee por sus amigos y familiares) llevó sus obsesiones a tales extremos que pocas personas podrían apreciar esta urgencia. Prometí tener el programa en sus manos en 48 horas.

Lo que siguió fue una adquisición llena de travesuras, no necesariamente kosher que solo alguien con el deleite infantil y la irreverencia de Lee podría disfrutar. Los plazos se hicieron a un lado. Llamadas realizadas. E-mails enviados. Pasantes enviados. Me condenaría si no cumpliera. La inspiración golpea en una miríada de formas: ¿y si su colección de otoño de 2010 terminara siendo todo sobre zorras vampiros? No iba a permitir que la burocracia se interpusiera en el camino de lo que podría ser la última fantasía de McQueen.

Ciertamente, McQueen se había inspirado antes en la pantalla. Estuvo el espectáculo de 1994 en Bagleys Warehouse, donde Hitchcock había filmado escenas paraLas aves, en el que modelos vestidos con vestidos naranjas entrecruzados con huellas de neumáticos se quejaron de los incómodos lentes de contacto blancos que les hizo usar. Luego estaba la colección de primavera de 2004, en la que su versión no tan saludable de los cuadros escoceses de los agricultores, los vaqueros y los vestidos de corte sesgado de los años 30 se basó en la película de baile de la era de la Depresión.Disparan caballos, ¿no?

Conocí a McQueen al comienzo de nuestras carreras. Mientras estudiaba periodismo en la escuela de posgrado, trabajaba como asistente de producción en desfiles de moda y resultó que me alistaron para ayudar con su primera presentación en los Estados Unidos, la colección 'Dante' de otoño / invierno '96. Para entonces, McQueen ya era famoso por hacer ropa que todos deseaban pero que nunca se producían. La excéntrica e influyente estilista Isabella Blow había comprado toda su colección de graduados de Central Saint Martins; sus pantalones 'bumster' (tan bajos que eran literalmente descarados) habían causado sensación en todo el mundo.



Se rumoreaba que McQueen se burlaba de la industria y se negaba a hacer negocios con lo que los críticos describían como sus ideas a menudo brutales y macabras. Pero estaba destinado a ser una gran influencia en la moda, y me consideré afortunada de estar en el lugar correcto en el momento adecuado para trabajar con él.

'Dante' era una meditación sobre la muerte, con solapas góticas en forma de ala y máscaras adornadas con crucifijos. Mi trabajo consistía en envolver a una modelo en celofán y atarla con un cordel para que sirviera de centro de mesa. Yo era mayor que McQueen (y todos los demás en la sala, para el caso) y, por lo general, nunca me sentí como uno de los niños geniales. Tiende a no acercarme a los diseñadores hipster sin invitación, especialmente a este, que estaba parado en la esquina de un espacio crudo en West Broadway con un acento cockney y un diente faltante, luciendo una camisa de franela sin mangas. No recuerdo qué era, pero de repente McQueen se rió de algo que dije. Me di cuenta de que lo tenía todo mal. Era muy tímido, sin pretensiones, de pie en la esquina esperando a que alguien hablara con él.

McQueen: Gilles Bensimon (2001); pista: Imaxtree

Ahora, si puedo hacer reír a alguien, tendré la tendencia a agarrarme y hacer lo imposible. Cuando McQueen se aventuró a salir a la escalera de incendios para fumar, lo seguí y seguí tratando de hacerlo reír. Puedo ser particularmente grosero cuando me animan, y la sonrisa tonta de McQueen y las risitas de fumetas me animaron mientras bebíamos cerveza prestada y pasábamos cigarrillos de un lado a otro, como niños esperando que los atrapen.

Fue un momento tonto y sin importancia. Pero Lee era un artista capaz de vincularse profundamente y, a pesar de la avalancha de estrellas y personas glamorosas que acudieron a él cuando se hizo famoso, cada vez que nos veíamos después de eso, empezábamos a reír de nuevo. Nunca olvidó o fingió no recordar. La gente lo llamaba un enfant terrible, pero en realidad era un genio con el corazón de un adolescente.

McQueen tenía ojo de tirador para la silueta. Vio la belleza no solo en lo mundano sino también en lo siniestro, y le dio vida en una construcción a menudo complicada y desconcertante. Sus sirenas 'Shipwrecked' de la primavera del 2003 y el holograma de Kate Moss en el 2006 — flotando inquietantemente en una bata blanca transparente — eran sonatas sartoriales que trataban la muerte con gracia y belleza, sí, pero no sin decadencia. Examinó temas de locura, violación, muerte y transformación, y no tuvo miedo de abordar la evolución y el futuro del medio ambiente o de la raza humana, como lo hizo con su colección de primavera de 2010, 'Platón's Atlantis', en la que las mujeres evolucionaron hasta convertirse en criaturas marinas. Pero también era un maestro sastre que se había formado en Savile Row, primero en Anderson & Sheppard, luego en Gieves & Hawkes (seguido de una temporada en Romeo Gigli) y, una y otra vez, volvería a su amor por el traje. Ya sea estricto o elaborado, ya sean modelos de piezas de tablero de ajedrez humano o brujas isabelinas, nunca hubo una cuestión de habilidad o talento para este hijo de un taxista que dejó la escuela secundaria a los 16 años para perseguir su sueño. Será recordado tanto por su irreverencia distintivamente británica como por su capacidad para crear prendas dignas de un museo que reflejen las dualidades de una belleza compleja y, a menudo, oscuramente romántica.

McQueen también era autodestructivo (como tantos tipos creativos que se entregan completamente a lo que aman). Había drogas, alcohol y borracheras durante todo el día. Fue dado a extremos emocionales y amaba el drama. Hizo todo lo posible para darse cuenta de sus criaturas extrañamente vestidas que eran tan vulnerables y crudas como él.

Pero el espíritu de su mensaje nunca dejaba de asombrarnos y deleitarnos. Su colección 'Natural Distinction' inspirada en el zoológico para la primavera / verano de 2009 puede haber ganado una tibia respuesta de los críticos, pero toda una industria quedó encantada cuando saltó a la pasarela para hacer su reverencia con un disfraz de conejito. No es de extrañar que fuera defendido por Björk, Kate Moss, el sombrerero Philip Treacy y, más recientemente, Lady Gaga (quien usó sus zapatos de 'armadillo' en su video 'Bad Romance'). Malditos sean los detractores, forjó profundas alianzas con almas gemelas, eso es lo que realmente le importaba.

Los amigos con los que hablé dijeron que McQueen estaba devastado por el dolor que sintió después de la muerte de su madre el 2 de febrero. Lee, aparentemente, había pasado por muchas cosas en los días siguientes, incluso tuiteando sobre su desesperación mientras intentaba terminar su colección de otoño de 2010.
Hasta que se enfermó, la madre de McQueen, Joyce, había sido durante mucho tiempo su mayor apoyo. Desde los primeros días, siempre estuvo entre bastidores, por lo general sirviendo frijoles en tostadas a las modelos que no comían. Ella se iría y volvería más tarde con sándwiches de ensalada de atún y pollo de coronación para el almuerzo. Cuando McQueen asumió el cargo de Givenchy de 1996 a 2001, irritó a los franceses al calificar los diseños de Hubert de Givenchy de 'irrelevantes', pero usó su dinero para comprarle una casa a su madre. Cuando vendió su propia empresa a Gucci Group en 2000, cuando todavía era empleado de LVMH (propietario de Givenchy), muchos expertos consideraron la medida como una bofetada a su empleador. Pero por irreverente y perversamente impulsivo que pudiera ser, nunca dejó de amar a su madre, ni a la moda. Todos nos quedamos con una profunda tristeza por el fallecimiento de Alexander McQueen.